最新メンズオーダー服撮ってだし

タッキーのスーツのお悩みにお答えします!

本切羽(本開き)ってなんですか?

今迄は、デパートの既製品のブランドスー
ツを着用されてきたMさま。体型も変わっ
たので、それを機にオーダースーツにチャ
レンジ!
そこで、耳にした、『本切羽」、一体なに?
実は、はじめて、オーダースーツを作られ
る方によく聞かれるご質問です。

タッキー スーツの袖口のボタンホールが
     開閉できる仕様のことです。
     その誕生のきっかけは ヨーロ
     ッパのお医者さんです。
     ヨーロッパでは手術中であれ、
     ジャケットを脱がないのが一般
     的でした。
     そのため、袖をめくって手術を
     しやすくするために、袖口を開
     けたジャケットができたのです。
     それが、「ドクター・スタイル
     とも呼ばれている由縁です。

本開き


タッキー 逆に糸で縫い付けただけでボタン
      ホールがあるように見せた飾りボ
      タンの仕様を「開き見せ」と言い
      ます。
              量販店などの既製のスーツはアッ
      プ時に袖丈を長く作っておき、ゲ
      ストの袖に合わせて詰めます。
      そのため 本切羽にしてしまうと
      袖口の補正(袖丈)ができなくな
      ってしまうため、ほとんどのスー
      ツが「開き見せ」です。

Mさま  僕のは、その『開き見せ」だ~

開き見せ

タッキー そうですね。ボタンが開かないで
     すね。
     開き見せと比べて、本切羽は、ち
     ゃんとボタンが開くようにする為
     手が込んだ作業になります。
     ボタンホールの穴をあけ、その穴
     かがりをきれいに見せるため、縫
     製上の工程に技術と時間がかかり、
     コストもくなります。
     そこで、本切羽は「高級スーツの
     証」とも言われています。
     格調の高さやファッション性から
     すれば見逃しにはできないディテ
     ールが本切羽(本開き)です。

Mさま  確かに、手元って目立ちますから
     ね。そういえば、袖口のボタンを
     外してる人を、ファッション誌と
     かで見たことあります。

タッキー 第一ボタンをわざと開けて、袖
     口に抜け感を演出するオシャレ
     なコーデをしたり、
     カジュアルシーンでは、袖を軽
     く捲ることで、袖口を涼しくす
     るとともに、アクセントにもな
     ります。
     スーツのベーシックスタイルを
     考えると、必ず必要なディテー
     ルではありませんが、高級スー
     ツを仕立てる時にははずせない
     オシャレな要素の一つになりま
     す。ただし、ビジネスシーンに
     おいては、袖口のボタンは外さ
     ない事をお薦めします。
     お仕事が合わった後の食事会や
     休日のお出掛けにさりげなくボ
     タンをはずすのが本切羽の楽し
     み方です。


お台場仕立てってなんですか?
タッキー お台場仕立てとは、ジャケット
     の見返し(裏側)の内ポケット
     の部分の仕様のことです。
     お台場仕立ての発祥国はイタリ
     アで、今も広く普及しています。
     イタリアでは、できる限りスー
     ツを軽く、柔らかく作るという
     考え方が強いため、柔らかい生
     地や芯地を開発し、使用したた
     め、強度を増すため、内側にも
     スーツ生地を使用したのが、お
     台場仕立て。
     逆にスーツ発祥国である英国で
     は、分厚いスーツ生地、厚めの
     芯地が使用されるため、お台場
     仕立ては一般的ではありません。
Mさん  なんか、高級仕立てって感じが
     してたんだけど?

タッキー 製造段階で一手間を加えること
     と生地を多く使用することで、
     たしかに高級な仕立てといえま
     す。日本では、エグゼクティブ
     スーツには欠かせないディテー
     ルとして認知されてます。
     当店でもエルメネジルド・ゼニ
     アなどのイタリーブランド生地
     でスーツを仕立てる場合は、お
     台場仕立てをオススメしてます。

台場
【タッキーの一言アドバイス】

スーツのディテールの存在理由を
理解することが、着用時のマナー
を知ることにつながります。
スーツとは、元々ステータスの証
としてスタートしたものなのです。


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